Albisteak eta Prentsa

Denboraldi honetan, Turkiako modaren industriak erronka ugari egin ditu aurre, Covid-19 krisia eta inguruko herrialdeetako gatazka geopolitikoa, etengabeko hornikuntza-katearen etenetara, ohiz kanpoko eguraldi hotzak produkzioa etetea eta herrialdeko krisi ekonomikoa, Turkiako finantza-egoeran ikusten den bezala. krisia Erresuma Batuko Financial Times egunkariaren arabera. The Times-ek jakinarazi duenez, inflazioak 20 urteko %54ko altuera izan zuen aurtengo martxoan.
Oztopo horiek gorabehera, Turkiako diseinu-talentu finkatuak eta sortzen ari den talentuak irmotasuna eta baikortasuna erakutsi zuen denboraldi honetan Istanbulgo Moda Astean, denboraldi honetan mundu mailan duten presentzia zabaltzeko eta frogatzeko ekitaldi eta estrategia nahasketa bat hartuz.
Otomandar jauregian eta 160 urteko Krimeako eliza bezalako leku historikoetan emanaldi fisikoak itzultzen dira egitaraura, eskaintza digital interaktiboekin tartekatuta, baita ireki berri diren erakusketak, mahai-inguruak eta Bosphorus Puerto Galata-ko pop-upak.
Ekitaldiaren antolatzaileak - Istanbul Garment Exporters Association edo İHKİB, Turkiako Moda Diseinatzaileen Elkartea (MTD) eta Istanbul Fashion Institute (IMA) - Istanbul Soho House-rekin lankidetzan aritu dira bertakoei zuzeneko emanaldi esperientzia intimoa eskaintzeko eta zuzeneko emisio-industriako kideen bidez bisitak eskaintzeko. Ikusleak linean konekta daitezke FWIren Digital Events Center-en bidez.
Istanbulen, jarduera fisikoen aktibazioetan eta proiekzioetan energia berriaren sentsazioa nabaria zen, parte-hartzaileek beren komunitateetan berriro elkartzen baitzituzten klima-baldintzetan. Batzuk oraindik zalantzan zeuden bitartean, sentsazio beroa nagusitu zen.
"[Gu] faltan botatzen dugu elkarrekin egotea", esan zuen Niyazi Erdoğan gizonezkoen arropa diseinatzaileak. "Energia handia da eta guztiek ikuskizunean egon nahi dute".
Jarraian, BoF-ek 10 diseinatzaile emergente eta finkatuekin biltzen ditu Moda Asteko ekitaldi eta ekitaldietan, denboraldi honetan Istanbulen kanpainak eta markaren estrategiak nola eboluzionatu duten jakiteko.
Şansım Adalık Bruselan ikasi zuen Sudi Etuz sortu aurretik. Diseinatzailea, lehen ikuspegi digitala defendatzen duena, bere negozio digitalean gehiago zentratzen ari da gaur egun eta ehungintza-negozioa murrizten ari da. Errealitate birtualeko ereduak, artista digitalak eta adimen artifizialeko ingeniariak ere erabiltzen ditu. NFT kapsula bildumak eta arropa fisiko mugatua bezala.
Şansım Adalı-k Istanbulgo Galatatik gertu dagoen Krimea Memorial elizan egiten du bere erakusketa, non bere diseinu digitalak avatar digitaletan modelatu eta 8 oineko altuera duen pantaila batean bistaratzen diren. ez da ondo sentitzen” moda desfile batean jende asko elkarrekin egotea. Horren ordez, bere modelo digitalak erabili zituen erakusleiho txikiagoetan.
"Oso esperientzia ezberdina da, eraikuntza zahar batean erakusketa digital bat egitea", esan zion BoFri. "Maite dut kontrastea. Denek dakite eliza honen berri, baina inor ez da sartzen. Belaunaldi berriak ez daki leku hauek existitzen direnik ere. Beraz, belaunaldi gazteak barnean ikusi nahi ditut eta arkitektura eder hau dugula gogoratu».
Ikuskizun digitala zuzeneko opera emanaldiarekin batera doa, eta abeslariak gaur egun Adalek egiten duen jantzi fisiko bakanetako bat janzten du —baina batez ere, Sudi Etuz-ek ikuspegi digitalari eutsi nahi dio—.
“Nire etorkizuneko asmoak nire markaren ehungintzaren alde txikia izatea da, ez baitut uste munduak beste marka bat behar duen ekoizpen masiborako. Proiektu digitaletan zentratzen naiz. Ingeniari informatiko, artista digital eta arropa artisten talde bat daukat. Nire diseinu taldea Z Gen da, eta haiek ulertzen, ikusten, entzuten saiatzen naiz”.
Gökay Gündoğdu New Yorkera joan zen 2007an Milango Domus Akademian sartu aurretik marken kudeaketa ikastera. pandemia garaian abian jarri zen.
TAGG-ek denboraldi honetako bilduma digitalki handitutako museo-erakusketa moduan aurkezten du: "QR kodeak eta errealitate areagotua erabiltzen ditugu hormetako zintzilik ateratzen diren filmak ikusteko, argazki finkoen bideo bertsioak, moda desfile bat bezala", esan zion Gündoğduk BoFri.
"Ez naiz batere pertsona digital bat", esan zuen, baina pandemia garaian, "egiten dugun guztia digitala da. Gure webgunea eskuragarriago eta ulergarriagoa egiten dugu. [handizkako kudeaketa plataforman] gaude Joor-ek bilduma erakutsi zuen 2019an eta bezero berriak eta berriak lortu zituen AEBetan, Israelen, Qatarren, Kuwaiten".
Arrakasta izan arren, denboraldi honetan TAGG nazioarteko kontuetan sartzea erronka izan da. "Nazioarteko hedabideek eta erosleek beti nahi dute guregandik zerbait ikusi Turkian. Benetan ez ditut elementu kulturalak erabiltzen; nire estetika minimalistagoa da», esan zuen. Baina nazioarteko publikoa erakartzeko, Gündoduk Turkiako jauregietatik hartu zuen inspirazioa, bere arkitektura eta barrualdeak kolore, ehundura eta silueta berdinekin imitatuz.
Krisi ekonomikoak bere bildumak ere eragin ditu denboraldi honetan: «Turkiar lira indarra galtzen ari da, beraz, dena oso garestia da. Atzerritik ehunak inportatzea lanpetuta dago. Gobernuak dio ez duzula atzerriko ehun fabrikatzaileen eta barneko merkatuaren arteko lehia bultzatu behar. Zerga gehigarria ordaindu behar duzu inportatzeko». Ondorioz, diseinatzaileek tokian tokiko ehunak Italiatik eta Frantziatik inportatutakoekin nahastu zituzten.
Yakup Bicer sormen zuzendariak Y Plus marka unisex marka jarri zuen 2019an Turkiako diseinuaren industrian 30 urte igaro ondoren. Y Plus Londresko Moda Astean debutatu zuen 2020ko otsailean.
Yakup Bicer-en Udazken/Negua 22-23 bildumaren bilduma digitala "teklatuko heroi anonimoetan eta ideologia kripto-anarkistaren defendatzaileetan" inspiratuta dago eta askatasun politikoa babesteko mezua transmititzen du sare sozialetako plataformetan.
"Piska bat [erakusten] jarraitu nahi dut", esan zion BoFri. "Iraganean egin dugun moduan, erosleak moda astean biltzea oso denbora asko eta ekonomikoki kargatzen da. Orain, aldi berean, munduko toki guztietara irits gaitezke aurkezpen digital batekin botoi bat ukituta ”.
Teknologiatik haratago, Bicer tokiko ekoizpena aprobetxatzen ari da hornikuntza-katearen etenak gainditzeko, eta, horrela, praktika jasangarriagoak eskaintzea espero du". sortzen dituen gaiak gure merkataritza osoari eragiten dio. [...] Tokiko ekoizpenarekin lan eginez, gure [lanak] jasangarriagoak direla ziurtatzen dugu, eta gure karbono aztarna murriztu dugu".
Ece eta Ayse Ege-k Dice Kayek marka jarri zuten martxan 1992an. Aurretik Parisen ekoitzitakoa, 1994an Fédération Française de la Couture-n sartu zen eta Jameel Prize III saria eman zioten, tradizio islamikoetan inspiratutako arte garaikidearen eta diseinuaren nazioarteko sari bat. 2013. Markak duela gutxi bere estudioa Istanbulera eraman zuen eta 90 saltzaile ditu mundu osoan.
Dice Kayek-en Ece eta Ayse Ege ahizpek moda-bideoan erakutsi dute bilduma denboraldi honetan -orain ezagutzen duten formatu digitala, 2013tik moda-filmak egiten ari baitira. Ireki eta itzuli. Balio gehiago du. 10 edo barru. 12 urte, berriro ikusi ahal izango duzu. Nahiago dugu bere barietatea ", esan zion Ece-k BoFri.
Gaur egun, Dice Kayek-ek nazioartean saltzen du Europan, AEBetan, Ekialde Hurbilean eta Txinan. Parisen duten dendaren bidez, kontsumitzaileen dendako esperientzia desberdindu zuten, Turkiako ohiturak txikizkako estrategia esperientzial gisa erabiliz. "Ezin duzu hauekin lehiatu. marka handiak edonon, eta hori egiteak ez du ezertarako balio», esan zuen Ayse-k, eta esan zuen markak aurten beste denda bat irekitzeko asmoa duela Londresen.
Aurretik, ahizpek Paristik zuzentzen zuten beren negozioa Istanbulera joan aurretik, non euren estudioa Beaumontiren erakusleihoari atxikita dagoen.Dice Kayek-ek guztiz barneratu zuen euren negozioa eta ekoizpena errentagarriagoa zela ikusi zuen, “beste fabrika batean ekoizten ari ginenean egin ezin genuen zerbait. ” Ekoizpena barnera eramatean, ahizpek ere Turkiako artisautza bere bilduman babestea eta mantentzea espero zuten.
Niyazi Erdoğan Istanbul Fashion Week 2009ko diseinatzaile sortzailea eta Turkiako Moda Diseinatzaileen Elkarteko presidenteordea eta Istanbulgo Moda Akademiako irakaslea da. Gizonezko arropa lerroaz gain, NIYO osagarrien marka sortu zuen 2014an eta Europako saria irabazi zuen. Museoaren Saria urte berean.
Niyazi Erdoganek bere gizonezko arropa bilduma digitalki aurkeztu zuen denboraldi honetan: "Orain denok digitalki sortzen ari gara - Metaverse-n edo NFTetan erakusten dugu. Bilduma digitalki zein fisikoki saltzen dugu, bi norabideetan. Bien etorkizunerako prestatu nahi dugu», esan dio BoFri.
Hala ere, hurrengo denboraldirako, esan zuen: “Uste dut ikuskizun fisikoa egin behar dugula. Moda gizartea eta sentimendua da, eta jendeari elkarrekin egotea gustatzen zaio. Pertsona sortzaileentzat, hau behar dugu».
Pandemia garaian, markak lineako denda bat sortu zuen eta bere bildumak aldatu zituen sarean "hobeto saltzen" izateko, pandemiaren garaian kontsumitzaileen eskariaren aldaketak kontuan hartuta. Kontsumo oinarri horretan aldaketa bat ere nabaritu zuen: "Nire gizonen arropa ikusten dut. emakumeei ere saldu, beraz, ez dago mugarik».
IMAko irakasle gisa, Erdogan etengabe ikasten ari da hurrengo belaunaldiengandik.«Alpha bezalako belaunaldi batentzat, modan bazaude, ulertu behar dituzu. Nire ikuspegia haien beharrak ulertzea da, iraunkortasunari, digitalari, koloreari, moztu eta formari buruz estrategikoak izatea; elkarrekin lan egin behar dugu.
Istituto Marangoni lizentziatua, Nihan Pekerrek Frankie Morello, Colmar eta Furla bezalako enpresetarako lan egin zuen 2012an bere izena duen zigilua jarri aurretik, prest-soineko, ezkongaien eta joskintzako bildumak diseinatzen. Londres, Paris eta Milango Moda Asteetan egin du erakusketa.
Denboraldi honetan markaren 10. urteurrena ospatzen, Nihan Pekerrek moda desfilea egin zuen Çırağan jauregian, Bosforora begira dagoen hotel batetik bihurtutako otomandar jauregi ohian. "Garrantzitsua izan zen niretzat bilduma amesten nuen leku batean erakustea". Pekerrek BoFri esan zion: "Hamar urte geroago, askeago hegan egin dezakedala eta nire mugak gainditzen ditudala sentitzen dut".
"Denbora behar izan nuen nire herrialdean frogatzeko", gaineratu zuen Pekerrek, denboraldi honetan lehen lerroan eseri zen turkiar ospetsuekin bere aurreko bildumetako diseinuak jantzita. eragina Ekialde Hurbilean.
«Turkiar diseinatzaile guztiek gure eskualdeko erronkei buruz pentsatu behar dute noizean behin. Egia esan, herri gisa, arazo sozial eta politiko handiagoei aurre egin behar diegu, beraz, denok ere indarra galtzen dugu. Nire ikuspegia orain prest dago jantzita eta goi-mailako joskintza-bildumek eramangarri eta fabrika daitekeen dotoretasun mota berri bat sortzen dute.
2014an Istanbuleko Moda Institutuan graduatu ondoren, Akyuzek Gizonezkoen Diseinuko Masterra ikasi zuen Milango Marangoni Academy-n. Ermenegildo Zegnan eta Costume National-en lan egin zuen 2016an Turkiara itzuli eta 2018an gizonezkoen arropa zigilua jarri aurretik.
Denboraldiko seigarren emanaldian, Selen Akyuz-ek Istanbuleko Soho Housen eta sarean eman zuten pelikula bat egin zuen: «Filma bat da, beraz, ez da benetan moda desfile bat, baina oraindik ere funtzionatzen duela uste dut. Emozionala ere bai».
Negozio pertsonalizatu txiki bat denez, Akyuz-ek poliki-poliki nazioarteko bezero-base txiki bat eraikitzen ari da, orain bezeroak AEBetan, Errumanian eta Albanian kokatuta daudenez. , eta hartu ikuspegi neurtua", esan zuen. "Dena ekoizten dugu nire jangelan. Ez dago produkzio masiborik. Ia dena eskuz egiten dut” – kamisetak, txanoak, osagarriak eta “adabakiak, hondarrak” poltsak egitea barne, etengabeko diseinu-praktika gehiago sustatzeko.
Ikuspegi txikiago hau bere ekoizpen-bazkideengana zabaltzen da.” Fabrikatzaile handiekin lan egin beharrean, tokiko jostun txikiagoen bila ibili naiz nire marka laguntzeko, baina zaila izan da hautagai kualifikatuak aurkitzea. Teknika tradizionalak erabiltzen dituzten artisauak zailak dira aurkitzea - ​​hurrengo belaunaldiko langileen erabilera mugatua.
Gökhan Yavaş DEU Arte Ederretako Ehungintza eta Moda Diseinuan graduatu zen 2012an eta IMAn ikasi zuen 2017an bere kaleko gizonezkoen arropa etiketa jarri aurretik. Marka DHL bezalako enpresekin ari da lanean gaur egun.
Denboraldi honetan, Gökhan Yavaş-ek bideo labur bat eta moda desfile bat aurkezten ditu –hiru urtean bere lehenengoa–. “Izugarri faltan botatzen dugu, jendearekin berriro hitz egiteko garaia da. Moda desfile fisikoak egiten jarraitu nahi dugu, Instagramen gero eta zailagoa delako komunikatzea. Gehiago da jendea elkartzea eta aurrez aurre entzutea», dio diseinatzaileak.
Marka bere ekoizpen-kontzeptua eguneratzen ari da. "Benetako larrua eta benetako larrua erabiltzeari utzi diogu", azaldu zuen, bildumako lehen hiru itxurak aurreko bildumetan egindako zapietatik bildu zirela azalduz. Yavaş-ekin ere lankidetzan ari da. DHL-k gabardina bat diseinatuko du ingurumen-ongintzako erakundeei saltzeko.
Jasangarritasunaren ikuspegia erronka dela frogatu da markentzat, lehen oztopoa hornitzaileengandik artatxiki ehun gehiago aurkitzea izan baita. «Gutxienez 15 metro oihal eskatu behar diezu zure hornitzaileei, eta hori da guretzat erronkarik handiena». Aurreikusten duten bigarren erronka Turkian denda bat irekitzea da gizonezkoen arropa saltzeko, tokiko erosleek, berriz, Turkiako emakumezkoen diseinuen dibisioan jartzen dute arreta. Hala ere, markak bere webgunearen eta Kanadan eta Londresen nazioarteko denden bidez saltzen duen bitartean, hurrengo ardatza Asia da, zehazki Korea. eta Txina.
Bashaques wearable arte-marka 2014an sortu zen Başak Cankeş-ek. Markak bere artelanekin tematutako bainujantzia eta kimonoak saltzen ditu.
"Normalean, performance-arteko kolaborazioak egiten ditut eramangarri diren arte piezenekin", esan zion Başak Cankeş sormen zuzendariak BoF-i Istanbulgo Soho House-n 45 minutuko dokumental emanaldian bere azken bilduma aurkeztu eta gutxira.
Erakusketak Perura eta Kolonbiara euren artisauekin lan egiteko egindako bidaien istorioa kontatzen du, Anatoliako ereduak eta sinboloak hartuz, eta "anatoliar [estanpa] buruz nola sentitzen ziren galdetuz". Asiako Turkiako Anatolia eta Hego Amerikako herrialdeen arteko artisautza praktika komunak.
"Bildumaren ehuneko 60 inguru pieza bakarra da, Peruko eta Anatoliako emakumeek eskuz ehundutako guztiak", dio.
Cankeşek Turkiako arte bildumagileei saltzen die eta bezero batzuek museoko bildumak egin ditzatela nahi du bere lanarekin, eta azaldu du “ez zaiola interesatzen marka global bat izatea, zaila delako marka global eta iraunkorra izatea. Ez dut 10 piezako bildumarik egin nahi bainujantzia edo kimonoak ez ezik. Arte-bilduma kontzeptual eta aldagarri oso bat da, NFTetan ere jarriko duguna. Gehiago ikusten dut neure burua artista gisa, eta ez moda diseinatzaile».
Karma Collective 2007an sortu zen Istanbul Moda Akademiaren sortzen ari den talentua ordezkatzen du, eta moda diseinuan, teknologian eta produktuen garapenean, moda kudeaketan eta moda komunikazioan eta komunikabideetan graduak eskaintzen ditu.
"Dudan arazo nagusia eguraldi-baldintzak dira, azken bi asteetan elurra egin duelako, hortaz, hornikuntza-katearekin eta oihalekin ere arazo asko ditugu", esan zion Hakalmazek BoFri. Bitan bakarrik sortu zuen bilduma. asteetan bere Alter Ego zigiluarentzat, Karma kolektiboaren baitan aurkeztua, eta Nocturne moda etxearentzat ere diseinatua.
Hakalmaz-ek ere ez du irtenbide teknologikorik erabiltzen bere ekoizpen-prozesua laguntzeko, eta esan du: "Ez zait gustatzen teknologia erabiltzea eta ahalik eta gehien urruntzea, eskulanak egitea nahiago dudalako iraganarekin harremanetan egoteko".